www.tomashora.cz

Nákladní vůz Sas (Faccs) od LPH – rozestavěno

Skutečný nákladní vůz Sas (Faccs) byl vyráběn od poloviny 70 let, a sloužil k přepravě sypkých hmot – štěrku, písku, šterkopísku či rudy. Stavebnice vozu Sas (Faccs) patři v produkci bývalé Lisovny plastických hmot k nejoblíbenějším. Model je klasický plastikový model. Stavebnice je i přes svůj věk a přes poměrně malé měřítko (TT – 1:120) velice dobře zpracována a je jednoduše sestavitelná.

Samotné stavebnice jsem zakoupil zabaleny pouze v igelitovém obalu, bez návodu a se základní sadou obtisků. Já doplním model o několik leptových doplňků, kovová ložiska, kovové nápravy a kinematiky. Faccs_01 Stavbu jsem zahájil vybalením dílů jedné stavebnice. Faccs_02 Prvním krokem stavby bylo oddělení a začištění všech velkých součástí. Faccs_03 Protože budu model osazovat kinematikami, je potřeba provést úpravu na vodorovné části podvozku. Faccs_04 Já budu používat kinematiku s magnetem od PEHO, pro niž si musím vytvořit v podvozku místo. Postupoval jsem tak, že jsem tuto část podvozku nejdříve rozříznul (viz. nahoře) a následně odřezal vše nepotřebné (viz dole). Faccs_05 Taktéž jsem upravil bočnice, ty se nijak nezkracují, je ale potřeba odstranit drobné stopy po vyhazovačích a obrousit některé výstupky dle návodu. Pokud toto opomenete, budete mít problémy se sestavením podvozku. Faccs_06 Následuje slepení těchto tří částí podvozku, je potřeba si dát především pozor na kolmost a na nezkroucenost bočnic. Faccs_07 Tyto velké díly budu lepit rozpouštědlovým lepidlem značky Revell. Rozpouštědlové lepidlo má jednu podstatnou výhodu v způsobu lepení, kdy díly stavebnice naleptá, dojde k dokonalému spojení jednotlivých části a maximální pevnosti spojů. Nevýhodou použití rozpouštědlového lepidla pak je potřeba větší opatrnosti při práci, a také potřeba nechat si čas na dostatečné vyzrátí spojů. Dále jsem přilepil části s nárazníky, ty lepím opačně, než byly původně na výlisku podvozku, tedy se zářezem pro spřáhlo směrem nahoru. Přitom si kontroluji, zda jsem si ponechal dostatek místa na instalaci kinematik, od čela vagonu je potřeba 13,5 mm při použití magnetických kinematik PEHO. Faccs_08 Kompletně slepená konstrukce podvozku z jiného úhlu. Faccs_09 Pokračuji zpracováním samotných koreb nákladních vozů, do kterých se vkládá zátěž. Faccs_10 Já použil originální zátěže, které jsem pro vůz zakoupil. Zátěže je před vložením do dílů koreb potřeba mírně opracovat, k tomu jsem použil modelářskou brusku. Faccs_11 Po opracování zátěže do korby perfektně zapadnou. Faccs_12 Samotná plastiková korba váží cca. 6 gramů. Faccs_13 Korby se zátěží pak váží 13 gramů, zda bude tato zátěž dostatečná, se ukáže až po zkompletování celého modelu. Faccs_14 Pohled odspodu na korbu se zátěží. Výhodou takto použitých zátěží je to, že těžiště vozu je co nejníže, což má pozitivní vliv na jízdní vlastnosti nákladního vozu. Faccs_15 Dalším krokem je přilepení zkompletované korby na konstrukci podvozku. Korba se stýká s podvozkem na mnoha místech, já nanášel rozpouštědlové lepidlo jen na označená místa, další místa zalepím dodatečně vteřinovým lepidlem. Faccs_16 Sestavený rám podvozku s přilepenou korbou. Faccs_17 Následujícím krokem bylo přilepení obou plošin na zkompletované rámy. Faccs_18 Zde je potřeba si pohlídat dvě věci. Především kratší plošinu nalepit na tu stranu podvozku, na které jsou vytvořeny zářezy pro lepení armatur. Při lepení menší plošiny je potřeba se také rozhodnout, kde umístíte ruční brzdu, návod ji uvádí blíže korbě, v praxi se nachází buďto zde, nebo na čele vozu. Podvozky vozů prošli během života vozů rekonstrukcí a obměnami, podvozky které jsou součástí stavebnice, by měli mít ruční brzdu blíže korbě. Na větší plošině, která obsahuje podpěry pro mechanizmus otevírání výsypných mechanizmů je potřeba si pohlídat umístění plošiny vůči korbě. Jde o to, aby zavírací mechanizmus zapadl do těchto výstupků a zároveň do otvorů na rámu vozu. Dále ještě přilepím zespodu výsypné kanály, zde je potřeba odstranit několik drobných výstupků na rámu, pokud jste tak ještě neučinili. Bez toho by nešlo výsypné kanály vůbec instalovat. Faccs_19 A zde jsou již výsypné kanály na svých místech. Drobné otlačky od vyhazovačů na spodní straně vozu jsem většinou neřešil, stejně nebudou v normálním provozu vidět. Faccs_20 Následuje začištění jednotlivých spojů, to provádím až po dostatečném vytvrzení spojů slepených rozpouštědlovým lepidlem, minimálně po několika dnech. Dále již budu používat na skříni vozu pro lepení pouze vteřinové lepidlo. Začnu tím, že prolepím jednotlivé spoje rámu vozu s korbou. Vteřinové lepidlo nanáším postupně pomocí špendlíku přímo na spoj, lepidlo je velice řídké a tudíž do spojů perfektně zateče. Případné přebytky odstraníme uchošťourem namočeným v debondéru. Dále následuje nalepení jednotlivých doplňků, jako první přelepím díly mechanizmů otevírání výsypných mechanizmů. Faccs_21 A v dalším kroku lepím zábradlí a žebříky obou plošin a dílů hydrauliky. Zvláště u zábradlí musí člověk pracovat pomalu a spoje několikrát prozkoušet než vše sedí. Faccs_22 A něco detailnější pohledy na obě plošiny, bílé flíčky jsou odlesky blesku a stopy po vteřinovém lepidle. Faccs_23 Faccs_24 Na závěr bude potřeba všechny spoje dobře začistit. Opět použiji svůj oblíbený uchošťour namočený v Debondéru. Dalším krokem bude instalace kinematik krátkého spřáhla, použiji krátké kinematiky PEHO s magnetkou. Faccs_25 Ty je potřeba nejdříve upravit aby nedocházelo ke kontaktu náprav s kinematikou v obloucích. Nejlepším způsobem je odříznout přebytečný materiál pomocí ostrého odlamovacího nože, přičemž je opravdu potřeba, aby byl ostrý. Odřezání provádím tak, že hrotem nože lehce přejíždím v místě kde chci provádět řez. Takto vypadá součástka po dvou projetích hrotem odlamovacího nože. Faccs_26 A zde již došlo k úplnému proříznutí horní části kynematiky. Faccs_27 Celé to opakuji i na druhé straně a následně vše nožem začistím. Spodní plošky nechám bez úprav. Faccs_28 A pohled na osazenou ořezanou kinematiku v podvozku. Kinematiku lepím gelovým vteřinovým lepidlem: z rubu kinematiku přebrousím aby lépe držela, nanesu cca. 2-3 kapky gelového vteřiňáku, zasunu do podvozku, srovnám a přitlačím, celá operace trvá několik sekund. Faccs_29 V následujícím kroku ještě začistím čela vozů, aby zmizely otvory v místě instalace kinematik. To provádím pomocí "záplaty" z profilu a vteřinového lepidla. Faccs_30 Poslední částí sestavy jsou právě podvozky, z nich nepoužiji plastová kola a osy – zde využiji jednostranně izolované kovové nápravy o průměru 7,7 mm. V prvním kole nejdříve v maskách podvozků odvrtám původní otvory na průměr pro vložení kovových ložisek PEHO. K tomu použiji originální vrták upnutý do akuvrtačky, vrtám při nízkých otáčkách a né až na úplný doraz vrtáku. Faccs_31 Na fotce je zřetelně vidět rozdíl mezi původními otvory pro nápravy a novými otvory pro ložiska PEHO. Faccs_32 Ložiska vlepuji pomocí gelového vteřinového lepidla, to nanáším pomocí párátka. Faccs_33 Následně pomocí téhož párátka vložím na příslušné místo mosazné ložisko, párátko je od gelového lepidla, takže se vám ložisko rozhodně nezatoulá. Faccs_34 Malým šroubováčkem následně urovnám ložisko v otvoru, aby bylo v rovině s maskou. Faccs_35 A vše začistím uchošťourem namočeným v debondéru. Pokud by přesto nějaké gelové lepidlo zůstalo v ložisku a tam vytvrdlo, odvrtám je nakonec při začišťování k tomu určeným vrtáčkem od PEHO. Faccs_36 Plastikový díl stavebnice se všemi nalepenými ložisky. Faccs_37 Následně sestavím podvozky, část tohoto dílu musím odřezat proto, aby nedocházelo ke kolizi s kinematikou, pokud budete spřáhlo umisťovat na drátek, tuto úpravu neprovádějte. I když je v každém díle potřeba vyvrtat osum děr, a nalepit osum ložisek, jde práce poměrně pěkně, všechny operace včetně kompletace podvozků mě zabraly slabou čtvrthodinku. Faccs_38 Po sestavení oba podvozky osadím jednostranně izolovanými kovovými nápravami Modmuller o průměru 7,7 mm. Zde je foto podvozků umístěných na rámu vozu. Faccs_39 Foto kompletního modelu před očištěním debondérem a omytím v technickém benzínu. Následovat bude nástřik. Faccs_40

5 komentářů k příspěvku “Nákladní vůz Sas (Faccs) od LPH – rozestavěno”

  1. VoVo:

    Ahoj Tome, mám stejná závaží jako ty a nijak jsem je nebrousil, nýbrž jsem je tam dával pootočené o 45 stupňů a vešly se výborně.

  2. Tomáš hora:

    Do takové polohy se mě při zkoušení natočily sami od sebe, ale nebyl jsem si jistý zda ta vyčnívající hrana závaží nebude něčemu vadit, tak jsem to udělalal raději takto. Příště závaží asi už zbrušovat nebudu, mám v plánu postavit ještě pět vozů o vánocích a pak je všechny stříknu klasicky červenohnědou barvou. Jen čekám zda Hektor vydá sadu doplňků na tyto vozy a zda budou ty nové české kynematiky.

  3. VoVo:

    Ověřeno, ničemu to nevadí. Opticky se to schová mezi výsypné „žlaby“ a nalepit jdou i tak v pohodě.

  4. Zlámalík:

    No to je excelentní návod! Mám tři stavebnice v šuplíku, tak časem…
    Můžu se zeptat znalců, jak rovnáte prohnuté díly stavebnic, aby to přežily a srovnaly se? Díky předem.

    A přidám jeden poznatek – já lepím Peho ložiska tak, že kápnu mikrokapku do dírky, pinzetou vhodím ložisko a plochými kleštěmi, na kterých mám z jedné vnitřní strany filc, abych nezku… ložiskový domek, stlačím. Ložisko se krásně srovná hloubkově i stranově. Zatečení lepidla dovnitř jsem se právě bál. Zdálo se mi, že to není ono ani po vyvrtání (předělával jsem vše BTTB/Zeuke, asi 60 vozů :-))

  5. T.O.M.:

    Pokud jde o rovnání plastových odlitků záleží vždy na tom co je zkrouceno a z jakého plastiku, někdy to stačí promnout a narovnat v rukách, to byl zrovna případ těchto stavebnic a někdy je plast odolnější a je potřeba šáhnout k ohřátí plastu v horké vodě či pomocí fénu – vždy ovšem platí dělat to s rozumem a vyzkoušet si chování plastu na nějakém odřezku plastiku ze stavebnice. Když jsem stavěl letadla ta ktřeba Revell byl obvykle ze „žvýkačky“ a to se dalo tvarovat v ruce, Eduardy či Hasegawy obvykle potřebovali trochu prohřát, a na modely od Dragony byla i vařící voda někdy málo.

    Ty Peho ložiska jsem takto také lepil, ale přesná manipulace s kleštičkama či pinzetou je v tomto případě docela hodinářská práce, proto používám ten postup co používám, je to rychlé a ještě jse mě žádné ložisko nezatoulalo. Okamžitě po nalepení všech ložisek začišťuji uchoš´tourem namočeným v debondéru.

    Kombinaci vteřiňák-debondér jsem naprosto propadnul.

Zanechte komentář